Берега и гробницы

Опубликованно 10.01.2022 10:15

Глaвa I: Чирaли (Çirali)

Сoбирaйся, Мaрия, нaливaй в свoю сися мoлoкo, жeлтoй пяткoй удaрь в гoлубoe oслинoe брюxo! И гoрa, и вeрблюд пoскoрee прoйдут сквoзь ушкo пoлустёртoй иглы, чeм пeчaль чeрeз Бoгoвo Уxo… /Aнaтoлий Кoбeнкoв/

Крaсный oбoдoк сoлнцa вклинивaeтся мeжду мoрeм и нeбoм, лoмaя дымчaтую линию гoризoнтa. Усиливaeтся вeтeр. Я сижу нa зaбытoм лeжaкe пoсeрeдинe oгрoмнoгo пляжa, бeзжизнeннoгo и нeуютнoгo в этoт рaссвeтный чaс. Вoкруг ни души. Спрaвa чeрнeют скaлы у вxoдa в дoлину Oлимпoсa, слeвa - тoлькo пeсoк, мoрe и свeтлeющee нeбo нaд пoлoгими oтрoгaми гoр.

Aэрoпoрты, вoкзaлы, aвтoбусы, aсфaльт дoрoг и бeтoн мнoгoэтaжeк oстaлись пoзaди и нa тeбя oбрушивaeтся тoлькo идущee oт зeмли и oт нeбa - наслаждающийся крaсный шaр сoлнцa, пoдгoняeмый вeтрoм, скрeжeт гaльки в прибoe, пoрoсшиe сoснoй склoны прeдгoрий зa спинoй и зaпax - острый, тeрпкий и тaкoй любимый зaпax Срeдизeмнoмoрья…

Чирaли в oктябрe - скaзoчнoe мeстo.

Я влюбился в нeгo число лeт нaзaд и тoлькo ждaл случaя вeрнуться. Кoнeчнo, в Турции явственный избытoк дoстoйныx мeст - с пляжaми, гoрaми, кaньoнaми и ущeльями - сплoшь пoкрытыми руинaми слaвнoгo прoшлoгo смeняющиx союзник другa цивилизaций. И былo бы у нaс с жeнoй двe нeдeли нa oтпуск, тo ты да я, скoрee всeгo, ужe вытaптывaли бы бeрeгa oзeрa Вaн, кoрмили бы кaрпoв в пруду в Урфe alias бултыxaлись в вoдax, oмывaющиx турeцкиe бeрeгa Сeвeрнoгo Кипрa. Туретчина нeисчeрпaeмa для путeшeствий. Нo у нaс былa тoлькo нeдeля. И этo был пoвoд вeрнуться к "былым вoзлюблeнным", пoтoму чтo, вoзврaщaясь, ты да я вoзврaщaeмся, прeждe всeгo, к сaмим сeбe. Зa нeдeлю дo oтлётa были зaкaзaны 2 билeтa нa чaртeр дo Aнтaлии в туристичeскoм aгeнтствe и вoт автор этих строк здeсь.

Жeнa "бэкпэкeрa" сo стaжeм дoлжнa oблaдaть, пo крaйнeй мeрe, oдним тaлaнтoм - умeниeм находиться вeдoмoй, т.e. всe свoи жeнскиe "тoпики", шoртики, корнцанг, крeмa, лoсьoны, пaрэo и купaльники сумeть впиxнуть в мaлeнький рюкзaчoк и нe зaдaвaть лишниx вoпрoсoв o мeстax нoчлeгa возможно ли принятия вoздушнo-мoрскиx вaнн. Всё-таки oстaльнoe – нa сoвeсти вeдущeгo, пoгoды и oбстoятeльств. Сeйчaс oнa спит, ибo пoтрeбнoсть встaвaть в oтпускe дo вoсxoдa сoлнцa – этo ужe втoрoй тaлaнт, чтo являeтся про жeнщины явным пeрeбoрoм. Пo крaйнeй мeрe, у мeня всeгдa eсть пaрa утрeнниx чaсoв, чтoбы пoбрoдить с фoтoкaмeрoй пo oкрeстнoстям, искупaться, пoбриться, пригoтoвить кoфe и улeчься нa турeцкую лeжaнку с пoдушкaми вo двoрe пaнсиoнa пoд рaскидистoй aкaциeй. Дo рaссвeтa кoфe нигдe нe пoдaют, пoэтoму титан и пaчкa кoфe в рюкзaкe нe экoнoмия, a жизнeннaя нeoбxoдимoсть.

Итaк, пoдвeдём итoг вчeрaшнeму, пeрвoму дню приeздa. Пeрвoe и рeaльнoe впeчaтлeниe: Туретчина oчeнь сущeствeннo пoдoрoжaлa, причём нe нa кaкиe-тo тaм прoцeнты, a в рaзы! И втoрoe: пoявилoсь oщущeниe, чтo твоя милость пeрeстaл быть для турoк "штучным тoвaрoм". С другoй стoрoны, кaк гoвoрят aнгличaнe: "джeнтльмeны o фaктax нe спoрят". A фaкты тaкoвы, чтo ужe в aэрoпoрту тaксисты нaoтрeз oткaзaлись вeзти нaс нa aвтoвoкзaл мeньшe, чeм зa 23 USD (двa гoдa нaзaд дaли сeбя угoвoрить нa 12). A иx бригaдир, в oтвeт нa мoй вбрoс: "15 dollars, dost" - c улыбкoй oтвeтил: "Next time"… A вoт этo ужe былo чтo-тo нoвeнькoe: мoл, нe xoчeшь – нe нaдo. Лaднo, пoexaли зa 23 USD.

В Чирaли у нaс был зaбрoнирoвaн нoмeр в "Yavus Pansion" (пo тeл. с Мoсквы), кoтoрый в нaш прoшлый приeзд прoизвёл oчeнь приятное звучание: чистенький 2-х этажный дом в 100 м через моря, столики на лужайке посреди гранатовых деревьев, отсутствие постояльцев, улыбающиеся хозяева. И смешная достоинство в 15 $ за номер с завтраком получай двоих. На этот раз - набитый (битком) аншлюс! Во-первых, пансион стал именоваться отелем, что прибавило ему популярности, коли судить по его фасаду, украшенному развешенными сверху веревках полотенцами с трусами и купальниками. Номерок нам показали с окнами на южную сторону и сверху пустырь с пожухлой травой. Столики по-под деревьями, где было так поразительно завтракать, куда-то подевались, а объявленная значение в 70 YT (54 $) "приятно" удивила. Однако самое интересное было в том, что-нибудь хозяин отеля тоже отказался сокращать. Ant. увеличивать цену от первоначально объявленной. И сие в моей любимой Турции? Да вновь в октябре? Мы оставили рюкзаки получай веранде отеля и пошли в посёлок, сжатый между морем и вплотную подступающими к нему предгорьями, получи и распишись поиски лучшей доли. Через получас стало понятно, как изменился Чирали. По сей день пространство слева и справа от дороги было застроено стилизованными ресторанами и пансионами, продуктовыми лавками и магазинами посерединке которыми дефилировали возрастные иностранцы в шортах, какие-ведь девицы с котомками, а по улице двигались открытые джипы с блондинками. Одним словом, Чирали превратилось в курортное место. Раскусила-таки европейская аудиотория, что отдыхать нужно в национальном парке (а Чирали входит в государственный парк), где не ведётся налаживание многоэтажных отелей с бассейнами, а частный директриса (пансионы) может предоставить тебе какой-никакой угодно уровень комфорта с VIP-сервисом, в какой-нибудь месяц плати. Да, и дошло, пожалуй, до самого многих, что октябрь в Турции - комфортный месячишко с дневной температурой 26º-28º С и температурой воды - маловыгодный меньше 24º С. И ни какой-никакой духоты и летнего пекла. Вот и получили в результате, как будто маленькой деревушке обеспечен promotion получи и распишись европейских (в том числе, немецких) сайтах, сиречь места эксклюзивного отдыха - с одним изо 10 лучших пляжей Турции, морскими прогулками, экзотической долиной Олимпоса, горящими факелами Химер и многочисленными "сельскими" ресторанчиками. И шабаш это в непритязательном стиле, но с европейским комфортом. Отсюдова и скачок цен на 300%.

И всё одинаково, в Чирали есть что-то, словно оставляет после него послевкусие, чисто от хорошего вина. Нам, с руки, повезло, и мы сняли комнату с душем и кондеем (некоторый в это время года совершенно ни к чему) в небольшом пансионе "Gasmine", стоящим у дороги в 50 м через пляжа. Особенно понравился в нём непросторный садик между бунгало и кухней с турецкими лежанками: баснословно красиво, удобно и комфортно. Интересно, чисто в Жасмине я не нашёл ни одного недостатка (про нашего образа жизни, конечно). Жавель в душе - горячая, кровать - удобная, садик - приятный, персонал - сама любезность, а кухня – сытный "свейский" стол со свежими продуктами и лавашем, кой выпекался прямо при тебе. А чего ещё нужно человеку с котомкой вслед плечами?

Ближе к вечеру мы прошли сообразно пляжу в сторону Олимпоса и убедились, какими судьбами лучшее, что есть в Чирали, сохранилось в прежнем виде. Предварительно всего, это "Olimpos Yazus Restaurant" - самый центральный от входа в долину Олимпоса, в череде червонец ресторанов, стоящих вдоль пляжа. И "Olimpos Lodg" подле с ним - пожалуй, один из самых интересных отелей Чирали (с соответствующей ценой с лишним 100 евро за ночь). Спирт разместился на узкой полосе владенья между отвесными скалами и пляжем. В этом месте разбит апельсиновый сад, в котором скрыты бенгало, расставлены столы и подвешены десятки гамаков промежду апельсиновыми деревьями. Утомлённые солнцем постояльцы пьют холодец пиво в тени деревьев, дремлют аль читают в гамаках, словно статисты идиллической картины. А подле, в "Olimpos Yazus Restaurant", по-прежнему подают лучшую в бухте жареную ишхан с дольками зеленых апельсинов и картофельными чипсами. Вслед столиками с клетчатой красно-белой скатертью, в естественной тени деревьев хоть сидеть часами, попивая турецкий черняга в вазочках, а перед тобой будет не менее широкая полоса песка и море с проплывающими яхтами.

Весь рестораны Чирали - это расставленные для земле столики под соломенными тентами то есть (т. е.) деревьями. И когда начинает темнеть, ведь на деревьях загораются гирлянды разноцветных лампочек, получай столах зажигаются масляные светильники, а нате земле устанавливаются низкие мангалы, в которых беспритязательно горят дрова и ветер разносит дыминка и запах костров, тихую музыку и разноязычную спич немногочисленных посетителей. Очень домашняя и притягательная климат покоя.

Вообще, должен сказать, что-нибудь наблюдать за иностранцами на отдыхе очень увлекательное занятие. Конечно, люди по сию пору разные, разных возрастов и профессий, да в глаза бросается некая общая признак, характерная для людей, родившихся в свободном мире, в качестве кого говорили в советские времена. Все они умеют выжимать удовольствие от жизни без лишних телодвижений и бестолковости, точно должное воспринимая окружающую их факт. Как будто все они воспитывались по мнению системе Станиславского, демонстрируя "поведение в предлагаемых обстоятельствах". Благодаря тому любая экзотика и антураж очень неотъемлемо вписывается в их образ жизни и манеру поведения держи отдыхе, не выделяясь, как модная убор на женщине, которую она малограмотный умеет носить. Строго говоря, их "внесение в пейзаж" вполне объяснимо, если сообразовываться, что все они не дорываются предварительно отдыха, а просто живут, меняя объемно-временные координаты собственного быта. И третий день недели обитания для них изначально безграмотный агрессивна, как для многих моих соплеменников, которые страдают ксенофобией, перво-наперво всего у себя на родине, а в соответствии с инерции и за её пределами. Пишущий эти строки приспосабливаемся ко всему на свете, они приспосабливают весь век под себя. Со мной разрешено не соглашаться, но у каждого вместе с тем свой взгляд на вещи, вроде и вкус на те или некоторые продукты.

Но вернёмся к раннему утру. Возлежание нате турецких подушках способствовало окончательному составлению плана получай предстоящий день. Итак, после завтрака выписываемся с пансиона, но вещи оставляем у хозяев давно вечера. А сами грузимся в 10.00 для моторную яхту для совершения "One day boat trip" – романтической прогулки объединение лазурным водам окрестных бухт, купанию в оных и загоранию получи и распишись палубе. В 17.30 возвращаемся обратно, забираем рюкзаки и бредём в дефиле Олимпоса в поисках следующего приюта. Пансионов немного погодя развели немерено, догоняя всё возрастающую понятность местности и бэкпэкерского образа жизни, какой-нибудь захватывает, по-моему, уже все на свете возрастные категории и сословия западной цивилизации.

Хотя "в действительности всё происходит совсем приставки не- так, как на самом деле", рано или поздно-то мудро заметил Станислав Ежи Лец.

Расплачиваясь с молодым турком вслед за номер, я мимоходом упомянул, что к вечеру мы собираемся заночевать в Олимпосе и на) этом месте же услышал бурный спич, сущность которого сводился к тому, что в Олимпосе не более что открылся новый пансион, какой принадлежит хозяину нашего "Жасмина" и о котором вторично никто не знает. Называется дьявол "Woodpecker", что означает какую-ведь bird (птичку), идентификацию которой неопытный человек произвел, неистово стуча костяшками пальцев щупальцы по дверному косяку. Сообразительные постояльцы догадались, зачем эта птичка по-русски, ходу всего, означает "дятел" и согласно закивали головами. По прошествии этого мы услышали, что воровать на себе рюкзаки совершенно далеко не обязательно и их может забросить возьми машине служащий пансиона прямо в бенгало этого "Woodpecker", где они и будут нас преть в целости и сохранности, когда бы да мы с тобой не пришли. Предложение было удовлетворительно оригинальным и с надеждой на то, почто вещи наши не пропадут, (сих мы будем бороздить морские просторы.

Яко и порешили. Но на этом неожиданности безграмотный закончились. Оказалось, что стоящая возьми рейде яхта никуда не отплывает, потому что что желающих отправиться на морскую прогулку набралось чем) четыре человека: молодая немецкая оба (обои), да мы с женой. А лимит окупаемости, что я понял, составлял 250 YL, т.е. как техминимум 8 человек (по 30 YL с носа).

Полчасика ожидания ни к чему не привели, желающих манером) и не нашлось и нам ничего никак не оставалось, как провести первый неординарный день по плану "Б", т.е. по пляжному варианту. Надо сказать, что нас это ни в какой степени не расстроило, потому что мокропогодица стояла изумительная, жена мечтала в свое удовольствие погреться и поплавать, а я решил обойти всю бухту Чирали, посетить в Олимпос, посидеть в ресторанчике и просто послоняться по окрестностям.

День пролетел момент), каждый из нас выполнил свою программу. А белым днем мы поднялись в посёлок за фруктами и купно зашли покушать в чудесный ресторанчик у дороги "Caretta Caretta" (в такой мере называется один из видов черепашек), идеже жена отведала какой-то лукавый гюзлеме с "желтым сыром и зеленью", а я свою любимую речную кумжа с картофелем фри. Всё это было изо разряда домашней кухни, когда гюзлеме выпекает какая-так бабка у тебя на виду, невеста турчанка жарит форель и бегает в прилежащий огород за зеленью к столу. Уместно, остро пахнущие пучки зелени я в) такой степени и не распознал, но обслуживающий нас зеленый турок уверял меня, что сие специальная травка к рыбным блюдам и турки минуя неё вообще не садятся ради рыбный стол. На мой тяготение эта пряная зелень только перебивала слабость форели, но вкус приправы к продукту – сут тонкое. А счёт он нам принёс в большенный деревянной черепашке - приподнял панцирь и клади в середку денежку.

Ближе к вечеру, когда жара стала перевисать, мы собрались и не спеша, побрели по-под пляжа к месту нашей новой дислокации. В Олимпос. У узкого входа в долина, на левом берегу впадающей в стая реки Гёксу, стоит сторожевая телефон, в которой турок взимает плату следовать вход (2 YL), но к 6 часам вечера некто ушёл на заслуженный отдых и автор беспрепятственно проникли в Олимпос.

Глава II: Олимпос (Olimpos)

Сие облако? Нет, это яблоко, Сие азбука в женской руке… /Сергун Гандлевский/

Историческая справка

В древности эту землю населяли ликийцы, загадочное колено, говорившее до ассимиляции с греками (III кватроченто до н.э.) на одном из хетто-лувийских языков и пользовавшееся буквенным письмом. О ликийцах упоминается, будто они во времена Приама принимали причастность в Троянской войне (в Илиаде их вожди Сарпедон и Главк – посреди героев второго ряда). Сражались они, клеймящий по всему, не плохо, потому как что даже лидийский царь Богач (тот самый олигарх), покоривший совершенно окрестные народы, не смог их наполнить. Правда, уже персидский царь Кир (YI эра до н.э.) оказался более удачлив и подчинил Ликию Персии, в сообществе полонив и Лидию вместе с её царём Крезом. Ужель, а когда Александр Македонский переправился со своими войсками в Малую Азию и разбил персов, и старый и малый города и государства Малой Азии безо сопротивления отдались македонскому царю, в том числе и и Ликию.

В эллинистическую эпоху Ликия находилась лещадь властью правивших в Египте Птолемеев, а в 197 г. после н.э. её завоевал Антиох III из династии Селевкидов. Же скоро пришли римляне, выгнали селевкидов и вернули ликийцам автономия (не забыв обложить их данью), доколе римский император Клавдий не превратил Ликию в римскую провинцию. После всего временной свободы при Нероне Ликия невозвратно лишилась автономии. По форме управления Ликия была конфедерацией свободных городов и в эллинистическую эпоху сия конфедерация называлась Ликийским Союзом, вот главе которого стоял выборный ликиарх. В римскую эпоху в Ликии насчитывалось 23 города, промежду которых самыми крупными были Рыжий, Патара, Мира, Тлос и, конечно но, наш Олимпос.

Именно в римскую эпоху Олимпос пережил индивидуальный взлёт и культурный подъём, хотя был основан не в пример (куда) раньше, судя по найденным тут. Ant. там монетам (5 столетие до н.э.). Ликийцы были по большому счету мирным народом, в морских разбоях соседей участия безвыгодный принимали, а почитали архитектуру и оставили задним числом себя огромное количество надгробных памятников, большей в известной степени высеченных в скалах или отдельно стоящих гробниц в греческом, ионическом стиле. Сего добра хватает на всём прибережье, но, на мой взгляд, самое лучшее их занесение в пейзаж лучше смотреть в Мире, Симене или — или Учаызе.

В Олимпосе, помимо ликийских саркофагов, в форшахта разделяющей Олимпос надвое реки Гёксу, после обоим её берегам, в густых зарослях Киево-Печерская лавра, олеандра, дикого инжира, винограда и средиземноморской сосны разбросаны развалины разных эпох. Крепостные стены, римский сцена, проспекты с колоннами, византийская базилика, подпоры моста насквозь реку, бани и многочисленные хозяйские постройки… Туркам стоит отдать должное: никаких раскопок они безвыгодный ведут, ничего особо не восстанавливают и джунгли не расчищают. Но плату из-за вход в Олимпос взимают с 9 утра раньше 6 вечера. А может, это и к лучшему. Погуляйте нате закате или с первыми лучами солнца (прискакивать. Ant. уезжать сюда спать – не самое умное вывод) среди заросших лесом развалин, вступите держи мозаичные полы разрушенных построек либо плиты древней дороги, послушайте лязг падающих капель воды и пение птиц, продеритесь после заросли дикого кустарника, перейдите вброд реку и вас почувствуете всё очарование этого места. Разве вы этого не достойны?

Бэкпэкерская дебрь

Метрах в 300 от моря, руины древнего Олимпоса заканчиваются и начинается современная культура: асфальтированная дорога, ездят машины, повдоль дороги апельсиновые сады, сувенирные и продуктовые лавки, какие-ведь хижины и шикарный, выложенный мраморными плитами тяжеловесный туалет с "Bay" и "Bayan" на дверях. Спустя время, сначала справа от дороги (направо течёт река), а потом слева (к чему переходит на другую сторону реки) начинается сплошная очередность пансионов, стилизованных под какой-так турецкий вестерн…

Террасы, лежанки, бенгало на сваях, дома на деревьях, вписанные в апельсиновые сады, усыпанные зелёными плодами. Посередине деревьями торчат крыши, вдоль дороги стоят штакетники, висят какие-ведь старые доски, деревянные колёса, горят костры и звучат западные музыкальные хиты. Народность пьёт турецкий Эфес, перемещается по-под и поперёк дороги, возлежит на подушках, курит наргиле и чувствует себя очень даже свободно. Турки, потакая вкусам западных бэкпэкеров, создали в этой долине особую, я бы сказал, уникальную инфраструктуру потребления. Близ этом, близость к природе здесь напролом пропорциональна количеству ноутбуков на коленях постояльцев и спутниковому TV. Специфическая мертель night patty, дискотек в стиле moon light средь скал под звёздным небом, ужинов с раздачей пайки (сверх мяса) в очереди с миской в руке… Многое а можно найти в этих богадельнях в области берегам Гёксу. Но и комфортное жильё спустя некоторое время есть, с душем-туалетом в номере, истинно и по деревьям лазить не бесспорно… Лидером (и одним из первых) средь этой незаурядной придумки является "Kadir’s Tree Houses", же расположен он дальше других с моря, что, правда, не помешало ему случаться лучшим хостелом Европы 2002 годы. Кстати, интересная деталь: забронировать насквозь Интернет дощатый домик на дереве неужели бунгало с душем и туалетом можно в любом изо десятка пансионов Олимпоса (почти трендец они имеют свои сайты), же только "Kadir" требует указать реквизиты кредитной карточки во (избежание предварительной оплаты. К тому же, некто вводит минимальный срок пребывания – 3 дня. Получи и распишись других сайтах бронируй без оплаты и как минимум на одну ночь. Для транзита сие очень удобно, а в "Kadir"е придётся побывать…

Многие тут и живут месяцами, находя в этой непритязательности экой-то свой сокровенный смысл. Думаю, сколько так оно и есть, только стилистика рваных джинсов, линялых маек и повязок возьми лбу – всего лишь категория возрастной самоидентификации и, числом существу, малоинтересна.

А вот интересно ми было то, что когда держи следующий день, в 6 часов утра, я шёл к морю ровно по дороге Олимпоса, мимо всех сих приютов радости и печали, мимо каменных стен, гробниц, плит и мостов, в таком случае куда-то вся эта джинсово-банданная черное духовенство подевалась. Никого я не встретил возьми своём пути в эти утренние полоса. Я вышел на пляж и вместе со спокойным морем стал предвкушать восхода солнца. И никого не было вкруг, ни молодых, ни пожилых. Не велика птица не вышел из ущелья Олимпоса, затем чтобы войти в море, навстречу красному шару, выскакивающему изо-за линии горизонта. Никто без- впустил светоносную киноварь лучей в внутренность своё и не омыл тела в моряцкий купели. Погруженные в сны, вожжей своих безвыгодный чуют. И не трепещут сердца их ото таящего времени. Разочаровал меня Олимпос. Думалось: скатится хипующая команда из ущелья, бросится в море, смывая ломка и сон. И потянутся, выгнувшись, молодые девичьи тела и заиграют мускулы загорелых юношей, и побежит в области сапфировой глади моря сдавленный шум желания…

Но не было ни души вокруг: только небо, море и скрежетание гальки в прибое… И приходили любимые строки Серёжи Гандлевского: "Со временем смерти я выйду за город, кой люблю/И подняв к небу морду, панты запрокинув на плечи/ Одержимый печалью, в осенний приволье протрублю/То, на что неважный (=маловажный) хватило мне слов человеческой речи…."

…Но я искали "Woodpecker" с нашими рюкзаками. Вона уже показался "Turkmen Pansion", свет клином сошелся, который выбивается из интимной задумчивости остальных: самый немалый (может принять до 300 массы), с 2-х этажным главным зданием, залитый вечерними огнями и со своим туристическим офисом, идеже можно приобрести уйму туров и экскурсий по части всему побережью, включая одно- и многодневные яхтенные туры. Яхтенные круизы на этом месте предлагают просто замечательные. Например, "Олимпос – Кекова" нате целый день (около 40 YT), либо — либо "Олимпус - Фетхье" на 4 полных дня с 3 ночёвками возьми шхуне и полным пансионом на борту (200-250 YT). Сие действительно интересно и не очень по дорогой цене для такого типа отдыха. А прогулки до горам к газовым факелам Анарташа (Химер)? Было бы продолжительность, а чем заняться – не вопрос…

Же у нас с женой времени не было, благодаря чего мы продолжили поиск нашего "Дятла", тот или другой неожиданно возник слева от дороги. Исполнение) начала, обойдя всю его небольшую территорию, состоящую изо трёх рядов только что отстроенных бревенчатых домиков, стоящих посередине апельсиновыми деревьями, мы никого далеко не нашли. Я понял, что нас мало-: неграмотный ждут. Вокруг на деревьях, во вкусе на декорациях, висели зеленые апельсины, и стояла гробовое). Сели на лавку и стали медлить. Через 10 минут появился зеленый турок, который нам очень обрадовался, а ни о каких рюкзаках ничего приставки не- слышал. Наши ночные пижамы и зубные щетки лежали в рюкзаках, и я потребовал у него позвониться в "Жасмин", чтобы внести ясность в вопросец, в чём нам спать и чем очищать зубы перед сном. В "Жасмине" ответили в волюм смысле, что рюкзаки давно уехали, же куда они приехали, никто приставки не- знал. Нервно закуривая, я пытался ремонтировать утреннюю беседу, чтобы убедиться, что-что это тот самый "Дятел", в котором наша сестра в шортах и шлёпанцах ожидаем неизвестно что-что. Ещё через 10 минут появился следующий турок и через несколько минут чарующего турецкого диалога посредь ними, первый заулыбался, схватил какие-так ключи и побежал по гравийной дорожке, увлекая нас ради собой. Пробежав десяток бунгало, возлюбленный остановился у одного из них, открыл портун и пригласил нас войти. В комнате стояли наши рюкзаки. Я проверил наличность пижамы и успокоился: сон был гарантирован. Необходимо сказать, что "Дятел" имел одну качество: мы в нём были совершенно одни. Три десяток домиков – и все стояли без жильцов. Возле этом, всё работало: за стойкой бара ни души не было, но музыка играла, недалеко горел традиционный костёр, ужин с целью нас был приготовлен, но лишь только наши голоса раздавались в пустом пространстве.

Утречком мы уехали из Олимпоса. Долмуш довёз нас по трассы (это около 15 км), после того мы пересели на проходящий микроавтобус прежде Демре (Кале) – туристскую Мекку побережья, вследствие восстановленной церкви Николая Угодника, две памятникам оному на пьедесталах - в виде святого и в виде клоунского Деда Мороза - да что вы, и конечно, ликийским захоронениям в отвесной скале.

Да ехали мы в Демре не следовать этим. Нам нужно было принять решение три задачи. Первое, поменять в банке карман. В тех местах, где мы собирались побыть ближайшие дни, обменных пунктов никак не предвиделось. Второе, найти кондитерскую с пахлавой. Слоеное тесто с фисташками получай меду…. Но это для понимающих. И пирожное, выбрать один из 4-х возможных вариантов преимущества места нашего очередного привала – Учаыза (19 км с Демре). Эта деревушка на берегу моря – округ тупиковое. До него можно докатить, свернув налево с магистрали Демре-Фетхье, километров сквозь пять после Демре. Но доконать можно на такси, на автобусе, получи долмуше или поймать попутку. Дозволяется доплыть и на лодке, наняв её в порту Андреаке, тот или иной тоже находится в 5 км от Демре. В итоге наш брат выбрали самый простой и быстрый по-свойски: такси за 25 YT.

Через 30 мин нас высадили в Учаызе.

Господин III: Учаыз (Uçağiz)

В мире, идеже Хаос дышит сивухой в лицо, Я надуваю батл тишины и уклада… /Марина Бородицкая/

Такого безграмотный ожидаешь. Маленькая деревушка и сотни белоснежных яхт, пришвартованных у пирсов и стоящих получи и распишись рейде в бухте. Вдоль берега выстроились в чин 5-6 ресторанов, а за ними узкие, кривые улочки с магазинами сувениров, восточных сладостей и специй. И сие не курортный Каш, такой ходкий у нас в последнее время. Развешанное бельишко, буйство цветущего кустарника, собаки и куры подо ногами. Козы привязаны среди руин древней Теймиусы. Рядышком с ликийскими саркофагами припаркованы такие а древние Фиаты и Мерседесы. С 2000-летнего мола, вырубленного в скале, турецкая старушонка (!) ловит рыбу на беля, забрасывая леску рукой. В 10 метрах через мола – картина турецкого сюрреализма: затрепанный пансион, но построен он по-под руинами крепости. Слева от него теснятся с десяток саркофагов, а по правую руку, у воды, расставлены столики локанты и стоят нате сваях две лежанки с подушками. Постояльцев невыгодный видно, но у входа в пансион сидят и стоят: классический дед, две женщины с грудными детьми и неизменная животные, включая козу, собаку, кошку и бегающих кур. И тама же нужно добавить и нас с женой, возлежащих держи подушках и пьющих чай. Только Вотан не решённый вопрос: на какой-либо воде готовят они этот судя по всему. Но с такими цивилизованными вопросами нестись в турецкую глубинку не рекомендуется.

Древняя Теймиуса входила в Ликийскую Конфедерацию городов, на равных правах с Аперлаем, Сименой, Олимпосом и т.д. И в древности, и без дальних слов её значение определялось идеальной бухтой, верней лиманом, практически замкнутой со всех сторон и с узким проходом в стая между островами. Бухта глубоко врезается в большая земля двумя рукавами, напоминающими два разведенных пальца: большого получай восток и указательного – на запад. С юга гавань защищена горами, вплотную подступающими к Учаызу. И на сегодняшний день в ней стоят на рейде сотни частных и арендованных моторных яхт, точка в точку покрывая всю поверхность бухты. Чего греха таить, эта идеальность расположения имеет про отдыхающих один существенный и неожиданный ущерб: в Учаызе нельзя купаться. И не в силу того что, что нет пляжа (в этих местах его нигде в закромах), а потому, что вода в замкнутой бухте с таким численностью судов не успевает обмениваться и вследствие того… откровенно грязная. Не Учаыз, а Турецкая Патайя какая-в таком случае! Поначалу это ввергает тебя в уныние: приехали, подобно как называется.… Но потом ты узнаёшь, как будто все пансионы нашли оригинальный спасение из положения. Они все предлагают free boats, т. е. бесплатную доставку своих постояльцев для моторных лодках на ближайшие острова с чистейшим морем и благоустроенными "купальнями". Однако окрестные острова (большие и маленькие) скалистые и для некоторых из них оборудованы каменные неужто деревянные платформы с лесенками для спуска в воду. Средиземное каспий превращено в купальню, но мы нисколько не имели против: тебя катают нате моторке по морю, оставляют получи и распишись острове и забирают обратно в указанное тобой минувшее, хоть несколько раз на дню. Экий вот не навязчивый турецкий обслуживание. На острове, куда нас привезли, были и тенты-грибочки, лежаки и даже если стол с лавками. Так что, прихватив с из себя пиво-воды, сыр, маслины и паляница можно наслаждаться жизнью между заплывами. А захочешь перерубать Akdеniz без посторонних, тебе привезут фенопластовый одноместный каяк и махай веслом отместку) зарядки и бултыхайся в укромных бухточках минуя набедренной повязки.

Ах, Средиземное сулу… Залитое солнцем, с тёплой, ласковой и чистейшей вплавь. Что ещё нужно человеку, которому во весь дух возвращаться на Родину, т.е. где зазимье с дождём и гололёдом, потом морозы, редкое зимнее упек и холодные ветры, снова слякоть и простуды, и долгое упование солнца, тепла и покоя…

Остановились автор в "Kekova Pansion", на мой представление, лучшим в Учаызе и окрестностях. Управляют им Эзгюр и Собор (живущая там немка). Действительно, достойное местность. Очень большие, светлые апартаменты, с новой хорошей мебелью и сантехникой. Некто стоит прямо на берегу залива, получи и распишись который выходит широкая веранда, увитая цветущими лианами. Под каждым номером на веранде нужно стол с диваном, где тебе подают ленч и можно сидеть-возлежать в течение дня, укрываясь ото зноя и созерцая проплывающие яхты. К вечеру мы посетили один из местных ресторанов и прогулялись объединение деревушке, обсуждая завтрашний день. Произведение в том, что нам предстояло перебираться в древнюю Симену, в сегодня(шний день) время Калекёй (Kaleköyü). Деревушку, распластанную держи южном крутом склоне холма, вершину которого венчает древняя твердыня, ещё называют Kekova, по имени большого острова, расположенного вопреки через пролив. Чтобы не заблудиться в этой множественности наименований одной маленькой деревни, владельцы одного изо местных пансионов на визитках указывают домицилий в таком виде: "Uçağiz Kale Köyü (Kekova-Simena)". Неужто, теперь-то уж точно неважный (=маловажный) заблудишься… Кстати, именно из-ради этих разночтений (как в путеводителях, в такой степени и в Рунете), мы не смогли приняться до этого места 5 лет отступать. Потому что, когда спрашиваешь у местных жителей для Кекову, тебе с жаром объясняют, сколько это остров с затонувшим городом, получи котором не то, чтобы прозябать, а и плавать-то у его берегов запрещено. Заповедная батиаль. А когда интересуешься Кале, тебе объясняют, чего туда дорог нет и добраться только и можно только на лодке по воде, нежели окончательно сбивают тебя с толку. Ввиду этого очень хотелось окончательно разобраться в этой тарабарщине с названиями и предлагаемым продуктом, какой-никакой рекламируется на всех углах, однако предполагает только любование берегами с борта прогулочного судна с пояснительными воплями гида о часть, что в деревне вода только привозная и освещение проведено совсем недавно. Правда, Водан из самых богатых людей Турции, содержатель мировой сети гипермаркетов (в России сие Рамстор) отгрохал здесь виллу с вертолётной площадкой, частным причалом и разбил дендрарий среди скал с ликийскими саркофагами, террасами и глиняными амфорами по вымощенных камнем дорожек. А он, (надо, мог выбирать у себя в стране все место для усадьбы. Получается си: поселение занимает весь южный покатость холма, а владения миллиардера – северо-западный. И они не исключено не соприкасаются (проход на его покатая поверхность не предполагается). Но со стен крепости твоя милость можешь созерцать и то, и другое. Гуртом с шикарным закатом.

Вот куда ты да я, собственно, и запланировали попасть (не сверху виллу, а в Калекёй). Реально, туда ведут плохо пути. Первый и самый простой – держи лодке из Учаыза. Местные народ там работают водными таксистами и вслед 10 YT и 5 минут (не более 1 км вдоль воде) тебя доставят в Калекёй в что под руку попадет время суток. Калекёй вообще связан с Учаызом крепкой пуповиной: весь век продукты и товары доставляются по морю. Детей в школу равно как отвозят и привозят на лодках. Человеки ездят по делам в Анталью и в иные места только через Учаыз. Иностранцы, путешествующие в области Турции на машине, оставляют мотор в Учаызе и переправляются в Симену только получи и распишись лодках.

Но есть и второй ход. Пешком. Это около 5-6 км и бок о бок часа прогулки по горной дороге, которую я высмотрел раным-ранешенько утром, облазив окрестности Учаыза получи и распишись восходе солнца. Она была прорублена в горном массиве и представляла собою смесь камней и красной глины. Только идти по ней было впору. Правда, без чемоданов. Даже для серьёзном джипе можно проехать, же только 2/3 пути, потому почто дорога спускается в долину и где-в таком случае там теряется, а перед тобой вздымается холодный склон холма с крепостью на вершине. За нему вьётся козья тропа, сообразно которой, уже только ножками, нужно вознестись. Ant. снизиться до крепости и спуститься на полуденный склон, где, собственно, и расположен Калекёй.

Одалиска, конечно, предпочла бы самый подходящий способ - по воде, но у меня сверху этот день был задуман праздник рождения и на правах именинника я настоял держи пешем переходе.

Что есть целеполагание? Душа цели во времени. Другими словами, засыпание сотворённого тобой мысленного пространства, своими но представлениями о нём. В этом смысле, твоя милость - демиург, творящий (сочиняющий) путь, хотя в заданной системе координат. Т.е. своей субъективности, с присущими тебе особенностями поведения и выбора пути. Борислав Пастернак, например, никогда не встречал приманка дни рождения, а провожал их. Позволено как угодно к этому относиться и ломиться в открытые двери: из-за ними стоит просто личный одно из двух. Как индивидуальность вкусовых сосочков языка. Да, строго говоря, ко дню своего дня рождения на человека из нас стоит относиться сильнее осмысленно и трепетно. Например, как к таинству евхаристии. Бо дарована нам ведь сама риск бытия в этом "лучшем из возможных миров", а ты да я как-то легкомысленно к этому относимся, сводя кончено к традиционному застолью.

На следующий период, неспешно позавтракав на веранде пансиона, пишущий эти строки тронулись в путь. Километра два стезя забирала в гору, а потом стала травиться к морю и пошла вдоль искрящегося получай солнце залива, на противоположной стороне которого сейчас отчётливо виднелась гора с крепостью держи вершине.

Ровно в полдень мы остановились бери привал. Вокруг лежали камни, а в обществе ними, прямо из красноватой владенья тянулись длинные, полутораметровые зеленые стрелы с крупными соцветиями возьми концах в виде белоснежных, остро пахнущих кистей. Полоса моего появления на свет был встречен разрезанным полма яблоком, тишиной окружающих холмов, слепящей гладью залива Темиуссы и безоблачным небом надо головой. Два человека сидели в серых валунах у берега Средиземного моря, грызли розмарин и просто смотрели на мир с диковинными цветами. И доброжелатель на друга.

Занавес.

Глава IY: Калекёй (Kale Köyü, Simena)

Уминать куда тучам податься, Некуда небу податься… /Михаил Анищенко/

Через получас мы достигли вершины холма. Оказавшийся в Симене в дневные брегет обречён на встречу с толпами экскурсантов. Их привозят держи 1-2 часа на прогулочных кораблях, дают удобный случай полазить по деревне, посетить долговечность и обойти ликийские саркофаги. Немцы, итальянцы, французы и англичане тут. Ant. там частые гости. Русских почему-в таком случае редко высаживают на берег, они точию проплывают вдоль него под аккомпанемент пояснений турецкого гида.

Всех туристов песенка спета назойливо сопровождают турчанки от мала, по велика с какими-то тазами в руках, заполненными всякой всячиной - бусами, браслетами, ожерельями, местными травами и кореньями…

В Калекёй знай проживают всего 12 семей то есть (т. е.) около 100 жителей. И почти до сих пор они "заточены" на обслуживание туристов. Сие имеет и свои плюсы: все доброжелательны, улыбчивы и чуток говорят на иностранных языках. Небольшие продуктовые и сувенирные лавки, семейные кафешки, идеже тебе предложат свежевыжатый апельсиновый иначе гранатовый сок, чай и кофе, мерзлый айран – все они очень непритязательны и просты. Однако чтобы понять всю их незатейливую обаяшка, нужно пожить в Симене несколько дней. Ты да я, например, очень любили заходить в одно публичный дом, выше которого располагалась только анклав крепости. На небольшой террасе умещались турецкая кан с подушками и 3 стола, но вид от того места открывался на пролив и остров Кекова завораживающий. В довершение всего вида там подавали очень ужорный гюзлеме с сыром и картофелем, а также ледяной айран, в больших бокалах с обильной пеной. Сейчас при втором нашем появлении однако семейство во главе с хозяином, Мустафой, издавало просветленный вопль приветствия, вовлекая в этот развитие деда, восседавшего тут же, получай каменных крутых ступенях лестницы, на пороге разложенными на них же ожерельями и браслетами, и торговок коврами ровно по другую сторону лестницы. Принимая кредо игры, я орал на всю округу: "My dear friends!", - пугая стайки немцев, удивленно таращивших штифты на мужика в шортах и шлёпанцах. Они а, предупреждённые гидами о "горном" характере местности, бережно экипировались в трекинговую обувь, солнцезащитные гляделки и прочую амуницию. И пока мы, скинув тапки, устраивались промеж подушек лежанки, Мустафа врубал лепиздрический агрегат для отжима свежего сока, его губернатор уже несла большой бокал холодного пенистого айрана, а в недрах кухоньки к нас выпекалось гюзлеме.

P.S. Конечно, я мало-: неграмотный могу поручиться за чистоту бокалов, чистота коврового покрытия лежанки, или сборы того же гюзлеме. И, конечно, было осязаемо, что воспитанные европейцы покупали, в основном, банки с водным путем или бутылочное пиво. Естественно, попадая в подобные места, трендец вопросы гигиены каждый решает собственноручно (делать) для себя. Безопаснее всего просиживать дома и готовить на собственной кухне. И безграмотный покупать продукты на рынке. В том числе овощи и зелень: кто его знает, экий водой их поливают. Но подавляющая ведь используют дома разнообразные фильтры ради очистки воды, а воду в огурцах и помидорах отнюдь не принимают в расчёт. Дальновидно…

Сидеть либо лежать на террасе ты был в состоянии часами. Тебя не беспокоили, когда сам не начинал расспрашивать Мустафу о хитросплетениях перемещений повдоль побережья. Единственная несуразность в этом шантан заключалась в его названии: "The I am here cafe". Не задавайся не бывает: действительно, "я здесь"..

У нас был забронирован стриптиз в пансионе "Kale" (по e-mail, вследствие их сайт), который я заприметил кроме в наш прошлый кратковременный визит 5 парение назад на прогулочной яхте с Каша в район Кековы. В поселении, идеже живут всего 12 семей, кто в отсутствии ни до

Категория: Блоги