NETLENKA. Альона Долецька про легендарних вечірках Vogue: "Такою явкою глянцю зараз важко похвалитися"

Опубликованно 08.10.2018 18:39

Скучили за проектом NETLENKA? Ось вам, будь ласка, новий "жирний" випуск, головною героїнею якого стала блискуча Альона Долецька. Співавтор Telegram-каналу Психо Daily, а за сумісництвом колумніст SPLETNIK.RU Паша Вардишвили зустрівся зі своєю колишньою начальницею, розпитав її про великосвітських вечірках в стилі Vogue, поностальгировал про похмільних загулах журналу Interview і дізнався подробиці нового медіапроекту Олени — Flacon.

У вересні цього року виповнилося 20 років Vogue в Росії. "Пліткар" добре пам'ятає всі звані вечори журналу, при його першому головному редакторі Альони Долецької. У фотоархіві знайшлися звіти з різдвяної вечері Vogue 2007 року і святкування десятиліття в 2008-м. З тих пір вона п'ять років поспіль робила російську версію журналу Interview, виховавши нове покоління героїв світського і культурного життя, а зараз продовжує працювати консультантом генерального директора Третьяковської галереї Зельфиры Трегуловой. У 2018 році Олена також взяла медійний проект Flacon як креативний консультант. У вересні вийшов перший номер з її участю. Все разом стало приводом обговорити з Долецький, що було з російським глянцем і його вечірками і чим далі серце заспокоїться.

Альона Долецька вітає гостей вечері Vogue, 2007 рік

П. В.: У нас з вами є дві вечірки Vogue і одна Interview до обговорення. Цю найпершу від 2007-го року я навіть не пам'ятаю, в честь чого гуляли?

А. Д.: Це була різдвяна вечірка, свята, жирні роки. Будь-яке свято був приводом зібратися, отримати задоволення, на інших подивитися, себе показати. Незважаючи на те, що сьомий не самий-самий жирний, ці люди ще не знають, що таке черговий фінансова криза. Подивися, скільки спокою і задоволення на обличчях людей. Нуль паніки.

Поліна Юмашева, Ксенія Собчак і Даша Жукова, 2007 рік

Альона Долецька, Валдіс Пельш, Інгеборга Дапкунайте і Ольга Слуцкер, 2007 рік

Пам'ятаю, як ми придумали цю тусовку. У мене була мрія — зайти в Юсуповський палац, який ще тоді не був відкритий для світських заходів. Фелікс Юсупов — один з моїх найулюбленіших героїв в українській історії. От був би GQ International, там точно головним редактором повинен був би стати Юсупов. Архітектура цього будинку дозволила нам зробити кілька кімнат для розваг. Заповнили кожен зал певною грою: скрабл (всі знають, що це моя улюблена гра), блек-джек, карти, шашки.

За кількістю смокінгів і деякого заходу леопардів, видно, що до нас прийшли дуже серйозні люди, багато осіб з бізнесу...

Поліна Киценко, Даша Жукова, Альона Долецька і Стелла Амінова, 2007 рік

Віталій Козак, Наталія Туровникова і Костянтин Гайдай, 2007 рік

Петро Авен і Альона Долецька, 2007 рік

П. В.: Так. Зараз на медиатусовках не зустрінеш такої кількості людей з бізнес-еліти.

А. Д.: Це були роки, коли великий бізнес вважав за можливе і потрібне приходити на світські вечірки. Такою явкою зараз глянцю складно похвалитися. Пішла новизна, свіжість, у деяких і рівень. Ми ж розуміємо, що сьогодні жіночий глянець був змушений стати комерційним. А на початку нульових він був яскравою платформою, гідною для відвідування і сміливих експериментів. І, зрозуміло, Vogue був такий платформою. Зараз дружини стали приходити без чоловіків. Останні або занадто зайняті своїм бізнесом, який потрібно поправляти, або вони вважають, що це проведення часу не їх рівня.

Поліна Киценко і Альона Долецька, 2007 рік

Ольга Слуцкер, 2007 рік

Дарина Златопольская і Ольга Шелест, 2007 рік

Світлана Бондарчук та Ігор Чапурін, 2007 рік

Ще це пов'язано не тільки з тим, що великий глянець перестав бути необхідністю, а також з тим, що фокус інтересів став більш важливим. Я переконана, що ти бачив останнє відкриття виставки Кабакова. Воно показово. Там були і художники, галеристи, арт-критики, і дуже великий бізнес. Люди прийшли не тільки відзначитися, постояти на прес-волі, але і, звичайно ж, подивитися виставку, послухати директорів великих музеїв, залишитися і обговорити побачене. Сучасне мистецтво для появи в ньому бізнесу стало більш привабливим, ніж глянець.

Ксенія Собчак, 2007 рік

Альона Долецька, 2007 рік

Поліна Киценко, Поліна Юмашева і Даша Жукова, 2007 рік

Ольга Слуцкер та Інгеборга Дапкунайте, 2007 рік

П. В.: Vogue заробляв що-то тоді на своїх вечірках?

А. Д.: Ні про яке зароблянні грошей навіть розмови не було. Це був дорогий і добре організований вечеря з дотепним стиком вмісту і форми. Юсуповський палац з його розкішшю, азартні ігри, Сергій Мазаєв наживо під розписаними склепіннями. Все це теж мало референс в бік Юсупова, видатного модника нашої країни, який умів і грати, і вбиратися, і правильно витрачати гроші, а не заробляти їх.

Альона Долецька і Сергій Воронов, 2007 рік

Михайло Друян, Альона Долецька і Ольга Слуцкер, 2007 рік

Альона Долецька та Валентин Юдашкін, 2007 рік

Петро Авен, Альона Долецька і Аркадій Новіков, 2007 рік

П. В.: А ось десятиліття Vogue виявилося взагалі благодійної історією.

А. Д.: Для мене ці цифри 1 і 0 — десятиліття журналу і той момент, коли ми запускаємося, дуже багато значили. 1998 — звалився криза, замітка в "Комсомолці" про те, що вийшов перший і останній номер Vogue. Замахнулися на велику оперу на відкритті, а заспівали чарівну, але все-таки арію, за допомогою нашого друга Михайла Куснировича, в Петровському пасажі. І от якщо подивитися на перші десять років Vogue, то це — американські гірки. Від височайше заявленої планки, коли весь готель "Національ" був забукирован Карлами Лагерфельдами та Аннами Винтурами з вибором гіпоалергенних подушок і ковдр. І раптом обвал, скасування запуску. Далі повільний підйом. Завдяки, звичайно, впевненості Conde Nast журнал залишається в країні і продовжує набирати силу. І повільно, але вірно, завдяки класній команді і зібралися навколо ангелам, проходить одна із самих жирних і успішних десятирічок в глянці в принципі. Звичайно, ця дата, в масштабі вікової історії видання, здається дитячим садом. Але у випадку з Росією ці десять років можна легко помножити ще на десять. Саме тому ювілей і гест-лист на нього готувався дуже ретельно.

Саймон Робінс і Даша Жукова, 2008 рік

Іван Ургант і Володимир Познер, 2008 рік

Ми довго думали, як правильно відзначити, як запросити крем де ля крем модного спільноти, придумали благодійний аукціон, попросивши 31 дизайнера, від Міуччі Прада до Валентина Юдашкіна, створити точний ескіз, як могла б виглядати російська матрьошка. Кожна була виконана в Росії, і фото відправлено дизайнерові на візу. Ми дали гостям побачити їх за день до аукціону. А сама подія зробили частиною свята. На той момент глянець не святкував ювілеї з елементом благодійності. Знаменитий аукціоніст Симон де Пюрі, який прийшов отсматрівать лоти і повинен був вести наш аукціон, сказав, що не бачив нічого подібного в житті. При цьому ти пам'ятаєш, що трапилося в восьмому році, угатив чергова криза, і з економікою було туго. Тим не менше ми зібрали для фонду Кудріній "Північна корона", який допомагає дітям, які залишилися без батьків, більше мільйона доларів.

Дизайнерські матрьошки до ювілею Vogue, 2008 рік

Наомі Кемпбелл, її смарагд і Владислав Доронін, 2008 рік

П. В.: Важко було домовитися з дизайнерами?

А. Д.: Підготовка аукціону і переговори йшли важко. Тим не менш готовність дизайнерів була стовідсоткова. Вони швидко відповідали, надсилали ескізи, і ми рівно за ним все виконували. Я пам'ятаю неймовірно смішний момент, коли Дольче і Габбана надіслали свою розкішну чорну матрьошку, всипану, ну, наприклад, 450 чорними стразами. Коли ми почали дивитися, як її виробляти, у нас виходило тільки 420. І Стефано писав: "Ні, ми сказали 450, значить має бути 450". Півроку ми точно були цим зайняті. І все це — ручна робота.

Dolce & Gabbana

Сьогодні я є найщасливішою володаркою двох матрьошок. Людина, який купив, мені їх і подарував зі словами: "Ти цього гідна". Але все одно заздрю білою заздрістю деяким товаришам, яким витекли інші лоти: видавець Vogue Бернд Рунге забрав Nina Donis, вона була дуже красива. Білосніжно заздрю Леоніду Фридлянда, купив ту саму Dolce & Gabbana. Маржелу купив хтось між Рунге і Юдашкіним. А у мене залишилися Burberry і Paul Smith.

Я боялася, що всі ці іграшки підуть за собівартість і серце моє розривається на шматки, але потім своїми очима побачила, як б'ються люди і як піднімається ціна. Андрій Малахов вів аукціон, якщо я не помиляюся. Йому навіть не треба було під'юджувати аудиторію. Виявляється, це нелюдське задоволення бачити, як ти придумав ідею, потім зі своєю командою її зробив, бачиш, як виглядає результат, а після вона йде людям в руки за гроші, які відправляються не просто на благодійність, а на те, щоб дітей, сиріт з фонду, возили в школу на нормальному транспорті. Ми придумали мікроавтобуси, які були розписані цими ж матрьошками, такими смішними, веселими, різнокольоровими. Коло осмислено замкнулося. І його осмисленість гріє душу мені досі. І тоді, дійсно, перший ешелон модної індустрії брав участь у цьому проекті. Жодної копійки ми собі не залишили, всі гроші пішли на благодійність. І це був 2008 рік.

Інгеборга Дапкунайте, 2008 рік

Валенитин Юдашкін і Світлана Бондарчук, 2008 рік

Леонід Парфьонов, 2008 рік

Юлія Бордовських і Олексій Кравцов, 2008 рік

П. В.: Вечір же не обмежився тільки аукціоном? Які ще спогади про нього залишилися?

А. Д.: Рікардо Тіші пошив для мене спеціально плаття, яке я ледве несла на своїх тендітних плечах, оскільки розмір страз, як ти бачиш, велетенський. Весь свято був міжнародний. Ти пам'ятаєш, напевно, що приїхав і він, і Маріо Тестіно, і Камілла Аль-Файєд. Героїня нашої ювілейної обкладинки Аня Селезньова. Це був перший вихід Дороніна і Кемпбелл. Ніколи вони не з'являлися в Росії удвох, і це була абсолютна бомба.

Наомі Кемпбелл і Владислав Доронін, 2008 рік

Знаєш, що було дивно в цьому ювілеї? Незважаючи на дійсно складну ситуацію в країні, до нас хотіла приїхати дружина тодішнього президента Медведєва. ФСБ приїжджала оглядати майданчик, але в силу якихось обставин прийняли рішення не приїжджати. Все було дуже розслаблено і весело.

Це було звершення мрій багато в чому, тому що мені завжди хотілося, щоб саме цей проект, російський Vogue, ніколи не був містечковим, щоб він був міжнародним і глобальним. Так, безмежно любимо і обожнюємо росіянами, але щоб і світовий ринок розумів, що ми робимо продукт високої якості, розмовляємо з ним на рівних.

Світлана Меткіна, 2008 рік

Федір і Світлана Бондарчук, 2008 рік

Саша Фролова і Андрій Бартенєв, 2008 рік

Ольга Дыховичная і Уляна Сергеенко, 2008 рік

П. В.: Це все зворушливі історії, а смішні згадайте?

А. Д.: Я їду без ніг, без рук додому. Намагаюся прийти в себе. І десь о пів на четверту ранку дзвонить моя колега Катя Федорова і каже, що їх з Маріо Тестіно і Рікардо Тіші не пропускають в нічний клуб "Vanilla ninja". Взагалі-то, ми всі хотіли розійтися по домівках, але наші західні колеги сказали: "Стоп, ми знаємо, як ви вмієте запалювати". Довелося з'ясовувати, хто там власник клубу, і допомагати хлопцям потрапити всередину.

На наступний день ми вийшли на пізню редколегію. Нікому нічого не завадило. Це була незабутня така штуковина, чесний, справжній свято добре виконаної роботи.

Олена Малікова, 2008 рік

Дмитро Маліков, 2008 рік

Сергій Мазаєв і Ольга Слуцкер, 2008 рік

Олена Пермінова і Олександр Лебедєв, 2008 рік

П. В.: через три роки, під час запуску Interview, змінилася основна повістка вечірок?

А. Д.: Десятирічна вечеріна Vogue в цій ситуації була, швидше, підведенням підсумків, а воно завжди дивиться назад. У ювілейному номері є важливі листи, в яких нас вітають імениті дизайнери і наші друзі. Дуже багато від руки. Від тієї ж Ольги Слуцкер неймовірно пронизливе лист, від Альбера Ельбаза, від Тома Форда. Але тим не менш це були підсумки.

Я зрозуміла, що ситуація змінилася, коли запускала Interview. З'явилися люди, які не належали глянцю, які не спотикалися у втечі за тільки що прийшла колекцією дизайнера. Вони робили свою справу в галузі культури, кіно, мистецтва, музики. І так, моди. І тому в Interview з'являлися герої, яких у великому глянці ще не було: ми першими опублікували фотографії Гоші Рубчинского, наприклад. Журнал відповідав потребам, якщо хочеш, нової арт-еліти. Я прекрасно пам'ятаю критику з першим номерам: "Ви пишете про людей, яких треба прогуглити, щоб зрозуміти, хто це". Interview зайшов зовсім на іншій платформі, був заявлений як independent magazine, видання багато в чому нішеве, не претендує на великий, мейнстримовський погляд і велетенський тираж. Він і в Нью-Йорку був такий же.

Гоша Рубчинський, 2011 рік

Паша Артем'єв, 2011 рік

Люди, які прийшли до нас в 2011-му, виявилися тими, про кого нам хотілося писати, хто нам був цікавий, кого ми поважали, нехай за перші кроки. Журнал Interview працював для нової молодої еліти. Тому і люди, і сама вечірка з нагоди запуску були іншими. Принципово. Запрошені на неї одягалися інакше, по-іншому себе вели, хуліганили. Крім того, що прийшов наш інвестор Владислав Доронін, який дуже любив глянець, він привів своїх друзів: Наомі Кемпбелл і Едварда Нортона — людей, які добре розуміли, що таке Interview. У Росії таких теж виявилося багато. Дивлюся на фото одного з гостей — Костянтина Ернста, і так і бачу коридор перед його кабінетом, завешанный портретами героїв Першого каналу у стилі Енді Уорхола. Тобто він не прийшов на чергову вечірку, а з розумінням того, що це за бренд.

Наомі Кемпбелл, Владислав Доронін і Альона Долецька, 2011 рік

Едвард Нортон, 2011 рік

Альона Долецька і Едвард Нортон, 2011 рік

П. В.: Хто взагалі придумав запросити в один простір Костянтина Ернста і Дашу Яструбицкую?

А. В.: Це було наше спільне рішення. Жодних VIP не було. Всі були разом. Interview не тільки про красивих і балакучих, в першу чергу — про креативників. У Даші, якщо хочеш, був образ не пустозвонной it-girl, а дівчатка з неординарною і красивою зовнішністю, яка асоціювалася з мистецтвом. Даша завжди була привабливою камертоном у тих подіях, які цікавили нас. Тому мені було все одно, що тут варто хтось статусний і хтось дуже молодий. В цьому і була завжди ДНК Interview. Він легко міг змішувати мало кому відомого Леонардо Дікапріо у віці 16 років і яку-небудь славнозвісну до цього моменту Лорен Хаттон.

Interview завжди був про пульс креативного класу. Ні для кого не секрет, що людина, яка вигадує формати, продюсує кіно, керує телевізійним каналом, являє собою серйозного творця, особливо в 2011 році. Але його статус не заважає бути в списку запрошених ще Даші Яструбицкой або Антону Севидову, який тільки-тільки почав свій проект Tesla Boy. Вони всі щось роблять або вигадують. І Олександр Роднянський, який до цього моменту, здається, закінчував займатися СТС і почав власний кинопродюсерский проект, пізніше мені сказав, що читає наш журнал з величезним задоволенням.

Даша Яструбицкая, 2011 рік

Даша Малигіна і Антон Севідов, 2011 рік

П. В.: Крім списку гостей ви поміняли і сам регламент вечірки і її наповнення.

А. Д.: В Troyka Multispace (місці, де проходив запуск), було таке простір, в якому хотілося експериментувати і грати. Ми розставили великі срібні кулі, які кожен намагався вкрасти, зробили арт-інсталяції, ти міг витіювато сфотографуватися в одній з кімнат.

У нас ніколи не було яскраво вираженого акценту на їжі. Люди, які багато їдять на вечірках, швидко втомлюються і тому не веселяться. А нам хотілося нормально гуляти. Тому ми залучали брусникинцев, які писали нам спеціальні вірші і драму. Чи запрошували виступати модних, але невідомих великій публіці божевільних музикантів.

Час статусних і статичних вечорів пішло. Людям, які дійсно займаються креативної роботою — пишуть сценарії, грають у кіно і театрі, — їм потрібна майданчик для проявлення своєї творчості. І ми цю площадку їм надавали. І у вигляді журналу, і у вигляді великих і не дуже великих загулів.

П. В.: А спонтанне афтепаті після запуску у "Солянці" пам'ятаєте?

А. Д.: Звичайно. Ми зраділи, здавши перший номер, і зрозуміли, що все у нас вийшло. І вирішили відзначити цю справу своєю командою. Грошей у нас було мало, але з нами дружили команда клубу "Солянка", що знаходився через дорогу від редакції. Ми хотіли зробити after party для своїх, але разом з нами дійшли до клубу і гості вечірки. Наприклад, Михайло Куснирович, який для 90 відсотків моїх редакторів був людиною з небес. Це не завадило нам весело гуляти, танцювати до ночі. Саме на платформі Interview могли відбуватися такі зустрічі і стики абсолютно різних культур та способів життя.

Ну і взагалі я вважаю: як-то ми добре погуляли за ці п'ять років. Ми з задоволенням робили журнал, поки не стало менше грошей, ми чесно виконали заповіт Енді Уорхола, про справжнє веселощі. Веселитися для статусу або для прес-вола — це не здорово.

П. В.: А що тепер?

А. Д.: Зараз багато різної консультативної роботи. Серед іншого з'явився журнал Flacon, і це знову інша історія. Мене запросили підняти градус видання, зібрати команду. Flacon — журнал індустріальний, про красу. Але в такого роду глянці є засідка — штучність. Б'юті-індустрія і в рекламі, і в медіа часто насаджує вузьке і штучне уявлення про красу. Flacon був перероблений саме тому і потім, щоб показати, що краса не тільки про баночки. І тому ти бачиш всередині рубрику "Трансформація" з Крістіною Орбакайте, яка осмислено мною була зроблена. У ньому є сучасне мистецтво — той самий пульс часу, який вимагає від будь-якої людини якщо не глибоких знань, то уваги до того, що знаходиться за межами патчів. При цьому мені здавалося важливим показати diversity, ми знімаємо і показуємо живих людей.

Категория: Новости